Lo he visto y me ha parecido interesantísimo. Se trata de una aplicación en flash que nos permite seleccionar diferentes puntos de luz para ver como afectan sobre la modelo, además permite elegir entre usar relleno o no. Una lástima que no permita usar varias luces o ajustar su intensidad, porque sería la repera para probar virtualemente esquemas básicos. De cualquier modo no dejéis de probarlo.

Enlace | Light Cage
Vía | Photografía

¿El tamaño del píxel importa? Últimamente he comentado la inconveniencia de sensores pequeños con grandes resoluciones, es decir sensores con píxeles pequeños. Cantidad de ruido, rango dinámico, profundidad de campo, difracción… son algunas de las particularidades que determinan el tamaño del píxel.

Os dejo un enlace a un artículo de Roger N. Clark en inglés y bastánte técnico pero que realmente merece la pena: Does pixel size matter?

Si tenéis alguna duda preguntad

Bueno , ya expliqué el método para limpiar el sensor que uso, con los bastoncillos, el isopropílico y la pera. Como dije me funciona a las mil maravillas.

Dicho esto pedí por eBay hace un par de semanas unos pinceles para limpieza de sensores que no son los Visible Dust famosos pero que valen casi 20 veces menos (si, he dicho bien, 20), unos 100€ el de marca frente a 13€ la pareja de los “genéricos”, incluyendo envío desde EE.UU. Me consta que en las tiendas de cosméticos existe el mismo producto pero destinado a otros usos, además de en diferentes tamaños y formatos y seguramente por no más de 6€. A ver si me acerco, compro uno, lo pruebo y os digo. No obstante si alguien los quiere probar que pida pinceles acrílicos blancos.

Los de eBay recibí hace unos días y venían perfectamente embalados y cada uno metido en su correspondiente bolsa hermética uno para la caja del espejo y otro para el sensor propiamente dicho. Tienen la punta plana y estrecha, por lo que no cubren todo el ancho del sensor, nada preocupante, se dan un par de pasadas más y listo. Los he probado y funcionan francamente bien para motas de polvo, pero son ineficaces para otro tipo de suciedad. Por otro lado se pueden usar en cualquier sitio (no polvoriento) aunque un par de veces he limpiado el sensor en la calle con bastoncillos y líquido limpiaobjetivos (a falta de isopropílico). Aún así no se puede negar que los pinceles son más cómodos y no hay problemas de seguridad (a los aviones no se puede subir líquidos inflamables, como alc. isopropílico)

Para que el pincel atrape el polvo hace falta cargarlo electrostáticamente. Esto se consigue por el rozamiento del aire con las cerdas del pincel. Existen sopladores a motor y aire enlatado, pero he comprobado que con la pera de goma es suficiente. VD comercializa un motor que hace girar el pincel sobre sí mismo y se carga
Vamos al método de limpieza en sí. Si nos basamos en el de la limpieza con isopropílico y bastoncillos la mayora parte es igual. De hecho sólo varían los puntos 7 y 8 del procedimiento, lo demás es exactamente igual

1. Buscamos un sitio sin corriente y libre de polvo y preparamos todo el instrumental
2. Activamos la opción de limpieza del sensor
3. Colocamos la cámara sobre el respaldo (no es necesario limpiarla boca abajo como se lee por ahí)
4. Con la pera soplamos de manera enérgica varias veces hacia el sensor con la boquilla cerca pero sin tocar en ningún momento la cámara (mucho menos el sensor)
5. Hacemos una foto al cielo o a una superficie lisa y clara con el diafragma cerrado al máximo (número f más alto)
6. Si no observamos motas la limpieza ha concluido, de lo contrario éstas estarán adheridas a la superficie del sensor por lo que deberemos seguir el procedimiento
7. Cargamos el pincel (ver arriba)
8. Damos dos o tres pasadas con el pincel para que atrape el polvo. Si es necesario se vuelve a cargar
9. Soplamos con la pera
10. Hacemos una foto de prueba, como hicimos en el paso 5 para comprobar el resultado.

En fin… espero que os resulte útil

También se la conoce como “sync speed” o “x-sync”.

Con la cámaras de obturador de plano focal funcionan (el usado en sistema réflex) con dos cortinillas, la primera destapa el fotograma para exponer la fotografía y la segundavuelve a taparlo cuando la luz es suficiente. Estas cortinillas siempre realizan el mismo movimiento a igual velocidad con independencia, la velocidad de obturación (o tiempo de exposición) únicamente nos da el tiempo desde cuando empieza a moverse la primera cortinilla hasta que lo hace la segunda.

En el gráfico se ven claramente los tiempos. Se inicia la exposición cuando la 1ª cortinilla comienza a destapar el fotograma, después se expone el tiempo necesario y acaba cuando la 2ª cortinilla tapa de nuevo el cuadro. Hasta aquí todo sencillo… está claro que el flash se disparará entre el mmento en que la 1ª cortinilla abre y la segunda cierra el obturador.

El problema viene ahora… si la velocidad de obturación es lo suficientemente rápida en ningun momento el fotograma estará totalmente descubierto, es decir, la 2ª cortinilla se habrá puesto en movimiento antes de que la 1ª haya completado su recorrido. El resultado es que una banda se mueve a través del cuadro va mostrando sólo parte del total.

¿Y cuál es el problema? Pues que aunque el flash va a iluminar toda la escena sólo va a quedar registrado el instante en el que se disparó, es decir, que sólo una franja del fotograma va a ser afectada por el flash (la franja que destapa la banda en el momento del disparo del flash).

La velocidad de sincronización es la velocidad máxima de obturación en la cual todo el fotograma está descubierto.

El problema puede resolverse con algunos flashes que incluyen la opción de “Alta velocidad de sincronizción” Que lo que hacen es lanzar una ráfaga de disparos de flash para que se ilumine todo el cuadro por igual mientras la rendija entre las dos cortinillas se va desplazando por el. Eso sí, al tener que lanzar tantos impactos seguidos la potencia efectiva del flash es menor.

*Generalmente el deplazamiento de las cortinillas es vertical, de arriba a abajo, por un sencillo motivo: Al recorrer el lado corto las cortinillas tardan menos tiempo en pasar y las velocidades de obturación y sincronización son mayores. Por el mismo motivo las cámaras con sensor APS suelen tener velocidades más altas que las FF

Como sabéis, el encargado de determinar la exposición necesaria de una fotografía es el fotómetro. En otro artículo ya explqué los sistemas de medición utilizados para realizar éste cálculo. En este caso vamos a centraranos en la exactitud. El fotómetro mide la luz que recibe (reflejada por los objetos) y según su distribuición y peso (importancia de la zona) dentro del encuadre nos devuelve un valor de exposicón que aunque en la mayoría de los caso es válido en otros más conflictivos no lo es. Debemos compensar el error que comete el fotómetro para obtener la exposición ideal. Hay varios métodos clasificados en dos grupos:

PRUEBA Y ERROR: Como su propio nombre indica se trata de realizar una prueba y calcular su error. Son métodos no inmediatos, para fotografía de acción, deportes o para fotos irrepetibles no valen

- Tarjeta gris del 18%: Los fotómetros miden la luz como si estuviera reflejada por un objeto gris del 18% de reflectancia. En la práctica este caso no suele suceder (si fotografías una pared blanca o un folio llenando el encuadre saldrá gris 18%). La tarjeta gris es simplemente una referencia fiable sobre la que mediremos la misma luz que la que incide sobre el objeto que queremos fotografiar. Es el método más exacto de medición de luz reflejada

- Medición a la mano: La piel caucásica es aproximadamente un punto de luz más clara que el gris 18%. Al igual que en el método anterior estamos usando una referencia, pero en este caso ni es fija ni es exacta, aunque si orientativa (hay que ver si tenemos las manos sucias o no, jejeje)

- Polaroid: ¿Qué hay más fácil que hacer la foto y comprobar la medición? La inmediated de las fotos Polaroid lo permiten. Este método se usaba antes bastante en estudio, pero ahora apenas nada. Con digital menos

- Lectura del histograma: El histograma nos proporciona una información muy útil sobre la luminancia, luces y sombras de la fotografía. Sabiendo interpretarlo podemos determinar si una foto está bien medida o si le hace falta corrección

CORRECCIÓN A PRIORI: Al contrario que las anteriores éstos sistemas son mucho más rápidos y directos y en la mayoría de los casos más útiles

- Reencuadre: Medimos sobre la zona que nos interesa y usamos la misma exposición haciendo el encuadre que deseamos

- Bloqueo de Exposición (Bloqueo AE): Es más o menos el sistema anterior, sólo que más automático. Muchas cámaras disponen de un botón de bloqueo AE que fija durante unos segundos los valores de exposición actuales

- Modo manual: Si estamos en un sitio fijo y las condiciones de luz no van a cambiar, la exposición que es correcta para la primera fotografía es válida para el resto. Nos olvidamos de medir las demás

- Criterio fotográfico: Es el método más rápido pero el de mayor destreza. El fotógrafo a través de su experiencia determina la compensación necesaria para cada fotografía. Hay que visualizar la foto antes de hacerla y la exactitud y validez dependen de la pericia del fotógrafo

Espero que os sea útil

Consideraciones previas:

• El sistema que explico lo he usado unas 20 veces y NUNCA he tenido ningún problema
• No obstante obra bajo tu libertad y responsabilidad
• Los servicios técnicos y fabricantes de productos de limpieza para sensores se aprovechan de miedo exagerado de los usuarios poniendo unos precios desorbitados a estos productos. El miedo es libre, pero no es para tanto ni mucho menos. Limpiar el sensor debiera de ser una rutina como lo es por ejemplo cargar las baterías (obviamente no con tanta frecuencia, pero si periódico)

Después de leer los tres puntos anteriores vamos al grano. Lo primero es comentaros que todo lo necesario para llevar a cabo la limpieza del sensor por este método se puede encontrar muy fácil y muchísimo más barato que los productos de limpieza (pinceles, aspiradores, aire comprimido, líquidos, etc…), los cuales tienen precios abusivos. Todo lo que hay que hacer es ir a la farmacia más cercana, necesitamos tres productos:

• Alcohol Isopropílico
• Bastoncillos de Algodón
• Pera de Lavativas

El primero servirá como líquido limpiador (en la foto bote blanco). Es una de las sustancias más puras (99,99%) y por lo tanto no deja residuos, además es áltamente volátil, se evapora en unos instantes. Los bastoncillos (derecha) los usaremos para limpiar la superficie del sensor humedecidos por el alcohol. Sé que les hay especiales para bebés por aquello de que no sueltan pelusa, pero aunque suelten algo no hay ningún problema, luego explico el porqué. Por último la pera (detrás, boquilla blanca) servirá como soplador, para elminar partículas sólidas de la superficie del sensor. Recomiendo una del número 10 o superior, puesto que cuanto más grande más aire soplará. Una vez tenemos todo lo necesario ya podemos empezar la limpieza en sí. Vamos con el método paso a paso:

1. Buscamos un sitio sin corriente y libre de polvo y preparamos todo el instrumental
2. Activamos la opción de limpieza del sensor
3. Colocamos la cámara sobre el respaldo (no es necesario limpiarla boca abajo como se lee por ahí)
4. Con la pera soplamos de manera enérgica varias veces hacia el sensor con la boquilla cerca pero sin tocar en ningún momento la cámara (mucho menos el sensor)
5. Hacemos una foto al cielo o a una superficie lisa y clara con el diafragma cerrado al máximo (número f más alto)
6. Si no observamos motas la limpieza ha concluido, de lo contrario éstas estarán adheridas a la superficie del sensor por lo que deberemos seguir el procedimiento
7. Humedecemos un bastoncillo con una gota de alcohol isopropílico (¡OJO! digo humedecer y no empapar). Es importante que no tenga exceso de alcohol
8. Pasamos el bastoncillo por el sensor varias veces
9. Soplamos con la pera
10. Hacemos una foto de prueba, como hicimos en el paso 5 para comprobar el resultado.

Habitualmente la gente se queja que quedan cercos o berretes al evaporarse el alcohol. Puede ocurrir por haber echado demasiado alcohol o al haber algo de grasa. Para quitarlos probamos dando una pasada más y si aun queda algo se va bien con un bastoncillo seco. Otra forma es utilizar una solución de isopropílico al 50% con agua destilada, me consta que Canon incluso usa isopropílico y limpiacristales (Windex), pero no lo he probado. También es posible que el bastoncillo suelte algo de pelusa, no hay ningún problema, se va con un soplido de la pera. En resumidas cuentas si el polvo o partículas no están “pegadas” se van bien con la pera, cuando lo están usamos bastoncillos e isopropílico. Si aún tenéis miedo podéis probar a limpiar un filtro de esta manera.

Para los que aún siguen teniendo miedo hace un mes tuve que hacer una limpieza de emergencia (tenía motas del tamaño de un elefante en el sensor) y me pasé por una farmacia y compré los bastoncillos y la pera pequeña que véis en la foto, pero no tenían alcohol isopropílico, así que lo hice con líquido limpiaobjetivos (el frasquito rojo de la foto). A lo que iba, hay que tener cuidado, pero no miedo. Después de la primera vez veréis como no os coméis tanto la cabeza

Para el que crea que el trípode no vale para nada ahí van 15 razones para usar un trípode:

1. Se observa mejor la escena y se encuadra con más meticulosidad
2. Mejora la nitidez
3. Posibilita disparar a cualquier velocidad de obturación (especialmente las lentas)
4. Da la posibilidad de usar la sensibilidad ISO más baja de la cámara
5. Permite controlar la profundidad de campo a conciencia al usar cualquier diafragma
6. Supone un punto de vista y encuadre fijos en el tiempo (hasta que levantemos el trípode)
7. Es ideal para captar estelas y movimientos (ejemplo típico: luces del tráfico)
8. Se pueden realizar barridos muy uniformes
9. Indicado para hacer exposiciones múltiples o fotos HDR
10. Al estar la cámara quieta la podemos nivelar a conciencia (importante en interiores)
11. Al poder girar sobre un plano es aconsejable al realizar panorámicas
12. Es un soporte sólido para hacer foto a distancia o con temporizador
13. Si el trípode es adecuado podemos fijar la cámara a ras de suelo o por encima de nuestros ojos
14. Posibilita hacerse autorretratos
15. En un momento dado se puede usar como arma defensiva

Últimamente la mayoría de las cámaras digitales nos ofrecen la posibilidad de ver un gráfico que corresponde a una de las imágenes y que contiene información lumínica sobre esta. Es el histograma. Es una herramienta que nos ofrece información de mucha utilidad, pero es necesario saber cómo leerla.

El histograma en sí es un gráfico de barras en el que el eje horizontal se disponen las diferentes luminosidades divididas en 256 columnas, desde el negro (izquierda) hasta el blanco (derecha). La altura de cada una de las columnas determina el número de píxeles que hay por cada uno de los valores de luminosidad. Así pues se trata de un simple gráfico estadístico. Vamos con algunos ejemplos…

En este caso los tonos claros son predominantes, por eso la parte derecha del histograma tiene mayor altura, no obstante se puede observar un pico muy pequeño en la parte izquierda que correspondería a los tonos oscuros de ojos y cejas. Es el típico caso de clave alta

El siguiente es el caso opuesto al anterior, todo el histograma desplazado a la izquierda. Como se puede observar la mayor parte de la foto es muy oscura, de ahí la forma del histograma. ESte es el caso de clave baja

En esta fotografía se puede observar que el gráfico es muy continuo, sin grandes saltos. Esto quiere decir que la imagen no tiene tonos muy contrastados entre sí, a excepción de las ovejas, que están representadas a la derecha del histograma

Por último en la siguiente foto se pueden ver el contraste entre las luces mas fuertes y las sombras más oscuras lo que hace que haya dos picos en el histograma, uno blanco y el otro negro

En ocasiones habréis comprobado que una foto no está todo lo nítida que nos hubiera gustado, y no porque estuviera desenfocada, más bien movida. Esto se puede deber a dos causas principales: luz escasa y uso de focales largas, como teleobjetivos. Un ejemplo…

En este caso he usado un teleobjetivo en posición 149mm, equivalente a 239mm y 1/40 de segundo de velocidad. Se puede observar que la foto no es nítida, más si nos fijamos en el recorte de la cara. Para evitar esto tenemos una regla que nos ayudará a asegurarnos rápidamente que la foto va a salir nítida. Se trata de elegir una velocidad igual o más rápida que el inverso de la focal equivalente.

Velocidad=1/Focal equivalente

Por ejemplo, si usamos una focal equivalente a 50mm la velocidad que deberemos fijar para asegurarnos de que la foto no va a salir movida es de 1/50 de segundo (o más rápida). En este otro caso usé el mismo objetivo a una distancia focal similar, pero a una velocidad de 1/800 de segundo, claramente más rápida que en el caso anterior, y también que 1/250, que según la regla es la velocidad más lenta a la que la foto nos saldrá nítida

Como podemos ver la foto está perfectamente nítida.

Esta regla puede servir como una orientación más o menos precisa, no obstante hay gente con más pulso que será capaz de sacar fotos nítidas a velocidades más bajas de lo que indica la regla. Al contrario, si estamos en una postura incómoda o en un cohe deberemos tener en cuenta las vibraciones adicionales

Hay circunstancias en las que la forma de medir del fotómetro de la cámara determina el valor de una exposición y su exactitud, por eso algunos modelos disponen de diferentes modos de medir la luz. Es uno de los ajustes que nos permiten las cámaras con la posibilidad hacer selecciones manuales entre sus configuraciones. A grandes rasgos hay 4 sistemas de medición:

• Medición evaluativa: También matricial o multisegmento. Es el más indicado para uso general. El fundamento es sencillo: el cuadro de la fotografía se divide en zonas que miden la luz por separado. Cada una de las zonas tiene un determinado peso que puede variar según el punto de enfoque seleccionado o las condiciones lumínicas. El valor final de la exposición es un cálculo que tiene en cuenta todas las zonas como conjunto

• Medición promediada con preponderancia central: Aunque tiene un nombre muy largo no es difícil de entender Este sistema tiene en cuenta sobre todo el centro del fotograma y según nos alejamos de él la medición de la luz va perdiendo importancia

• Medición parcial: Tiene en cuenta un círculo del centro del fotograma y desprecia el resto. Generalmente podremos ver un círculo en el visor que nos indica la zona sobre la que se mide con esta medición. Situaríamos el círculo en el sujeto para medir

• Medición puntual: En este caso el círculo comprende una parte muy pequeña del centro del encuadre (menos del 3%). Con ella podremos tomar mediciones de partes de la escena con precisión, muy útil cuando fotografiamos en condiciones de mucho contraste o cuando el sujeto sólo ocupa una porción pequeña del fotograma.

Es importante señalar que ninguno de los sistemas de medición es perfecto ni asegura una fiabilidad del 100%, aunque si pueden hacer las cosas algo más sencillas si los sabemos usar correctamente, aunque sólo sea como referencia en exposiciones manuales. En las condiciones lumínicas adversas es donde tiene que responder el fotógrafo, compensando los errores de la cámara. Por eso es importante saber bien cómo responde la cámara y sus modos de medición para prever cuándo se va a equivocar