Ningún objetivo es ópticamente perfecto y entre uno de sus defectos están las aberraciones geométricas. Hay de dos tipos según su forma: barril (foto “inflada”) y cojín (”desinflada”). Estos defectos se pueden paliar mediante la edición de la imagen mediante alguno de los nunmerosos programas que lo permiten. Personalmente me gusta mucho PTLens, aunque también tenemos herramientas en el mismo photoshop o en Camera Raw. Se trata de un plugin para Photoshop precisamente, con un funcionamiento muy sencillo y automático; el plugin lee los datos EXIF de la foto (donde se encuentran todos los parámetros del disparo) y extrae la información de la focal usada. Nosotros sólo tenemos que seleccionar el objetivo de una lista y pulsar OK para que corrija la distorsión, eso es todo, rápido y fácil. Lo recomiendoEn este caso usé un gran angular en posción 17mm, este dato es leído por el pluguin e indicando el objetivo el resultado es este (pasar puntero sobre la foto para verla corregida) Además eliminé algo de viñeteo

Vamos allá con la última entrega, después de la primera y la segunda. Esta vez trataremos otra foto…

Otro de los sistemas para pasar a Blanco y Negro es usar el Modo LAB y desactivar los canales A y B quedándonos únicamente con el de Canal de Luminosidad, que como su propio nobre indica es el que contiene la información lumínica. El resultado es el siguiente

El siguiente sistema es sin duda el más indicado y el que más control nos da sobre la foto, puesto que podemos obtener un blanco y negro a voluntad. Se trata de usar el comando Imagen > Austes > Mezclador de Canales. Otra vez el nombre es bastante descriptivo, ya que nos permitirá variar la proporción de cada uno de los canales. Deberemos activar primeramente la casilla de Monocromo y usaremos los deslizadores para controlar la proporción. Es conveniente que la suma de los tres canales sume 100 para no perder información en las sombras o en las luces

En ejemplo siguiente ajusté la proporción a 80,20,0 (rojo, verde, azul) Al estar el canal azul al 0% el cielo sale muy oscuro

En este caso ajusté la mezcla a 0,0,100 Sólo el azul está activo: el cielo sale claro y las ramas oscuras

Otra posible mezcla es 30,50,20 y para mi gusto es la que mejor le va, aunque cada uno tendra sus preferencias

Un método más sería la separación de Canales RGBquedándonos únicamente con uno de ellos, pero como hemos visto esto es posible con el mezclador de canales (dejando uno a 100% y los otros dos a 0%)

En definitiva… espero que os haya resultado útil los tres artículos y consigáis buenos fotos en Blanco y Negro

Se trata de una nueva versión gratuita para los clientes que tengan la versión 8 Phto Manager en su versión normal o Pro. Las novedades más destacables son el soporte RAW para la Nikon D200 y la Canon 30D, y por otro lado la optimización para una visualización más rápida de los archivos. Para ver la lista de nuevas características puedes visitar el enlace para la versión normal o este otro para la versión Pro

Y lo hace con el lema “Una puerta abierta a los nuevos artistas canarios”. Así es, un escaparate desde el cual los artistas de las Canarias pueden dar a conocer su obra a todo el mundo. No abarca sólo una disciplina, si no que reúne fotógrafos, escultores, pintores, escritores, actores, músicos, diseñadores, etc… Además de información de los artistas hay también noticias sobre próximos eventos y actividades en cada una de las disciplinas. Una web muy recomendable, ya seas autor o no

www.artistaguanche.com

Olympus ha anunciado una actualización de firmware para el modelo E-330. Trae consigo las siguientes mejoras:

1. Calidad de imagen mejorada con aumento 10x en el modo B (previsualización en pantalla Macro).
2. El modo B (previsualización en pantalla Macro) se puede utilizar en modo macro submarino y angular submarino (sólo si ha personalizado el dial)

Más indicaciones sobre cómo instalarlo en la web de Olympus

Os cuelgo el tutorial traducido al castellano de Imatch por Pepe Aguilar. Ya no hay excusa para no entenderse con este estupendo catalogador Que os séa útil. Gracias Pepe

Cuanto menos me ha sorprendido y es que la idea es estupenda. Una tarjeta WiFi en forma de tarjeta de memoria que nos permita pasar las fotos al PC de manera inalámbrica y según las vamos haciendo. Aún me cuesta creer que sean capaces de meter todo eso en una carcasa de una tarjeta de memoria, pero el invento es un puntazo. Más información en Eye.fi

La verdad es que me ha sorprendido muy mucho este plugin. Su finalidad es imitar las películas químicas más famosas (Velvia, Kodakrome, RSX II, Delta, T-MAX, Neopan,…). Recrea tanto colores, saturaciones y contrastes como grano, además incorpora opciones como forzados y procesos cruzados

Derecha: Ilford HP5 Plus 400

Es realmente interesante jugar con cada una de las películas, recomiendo probarlo. Lástima que cueste 199$ (unos 160€), no obstante hay una demo completamente funcional en la página de Alien Skin

Conocida es la fama del servicio técnico de Nikon España y descontentos muchos de sus usuarios que protestan por los abusos y retrasos por parte de Finicon. Hartos de que no se les escuche han montado una recogida de firmas contra Finicon. A ver si así ofrecen un servicio de calidad… ¡Suerte nikonistas!

En ocasiones habréis comprobado que una foto no está todo lo nítida que nos hubiera gustado, y no porque estuviera desenfocada, más bien movida. Esto se puede deber a dos causas principales: luz escasa y uso de focales largas, como teleobjetivos. Un ejemplo…

En este caso he usado un teleobjetivo en posición 149mm, equivalente a 239mm y 1/40 de segundo de velocidad. Se puede observar que la foto no es nítida, más si nos fijamos en el recorte de la cara. Para evitar esto tenemos una regla que nos ayudará a asegurarnos rápidamente que la foto va a salir nítida. Se trata de elegir una velocidad igual o más rápida que el inverso de la focal equivalente.

Velocidad=1/Focal equivalente

Por ejemplo, si usamos una focal equivalente a 50mm la velocidad que deberemos fijar para asegurarnos de que la foto no va a salir movida es de 1/50 de segundo (o más rápida). En este otro caso usé el mismo objetivo a una distancia focal similar, pero a una velocidad de 1/800 de segundo, claramente más rápida que en el caso anterior, y también que 1/250, que según la regla es la velocidad más lenta a la que la foto nos saldrá nítida

Como podemos ver la foto está perfectamente nítida.

Esta regla puede servir como una orientación más o menos precisa, no obstante hay gente con más pulso que será capaz de sacar fotos nítidas a velocidades más bajas de lo que indica la regla. Al contrario, si estamos en una postura incómoda o en un cohe deberemos tener en cuenta las vibraciones adicionales